ТОП-10 АВИАЦИОННЫХ ЧАСОВ

Изначально наручные хронометрические приборы использовались исключительно для навигации – самые первые военные лётчики не имели под рукой всеведущих электронных приборов. Но со временем богатая история и узнаваемый маскулинный дизайн позволили таким моделям завоевать симпатии покупателей по всему миру. С помощью подборки с витрин 316 WATCH покажем, как менялись стиль и функции «часов для пилотов» – от основы основ, классики с заводной головкой стиля «луковица», до суперпродвинутых изделий, способных связаться со спутниками из любой точки земного шара.

Одно из самых канонических авиационных семейств принадлежит швейцарской мануфактуре Zenith. В 1900-х этот невшательский производитель активно выпускал пилотские наручные часы, а также бортовые приборы для военных и гражданских судов. Более того, в 1904-м компания зарегистрировала торговую марку «Pilot Watch» (с 1880 существовавшую как PILOTe), тем самым закрепив за собой право – по сей день единственной среди конкурентов – наносить на свои циферблаты слово «Pilot». Коллекция «Pilot», на которой базируются все представители подсемейства «Type 20», вернулась в ассортимент в 2010-м. Она имела подчёркнуто винтажный вид, заимствованный у первых наручных часов Zenith для аэронавигаторов (которым, к примеру, присущи размашистые арабские цифры и «кафедральные стрелки»).

В 1939-м марка начала выпускать наручные часы Type 20 montre d'aéronef ("aircraft clock"), профессиональные наручные инструменты для пилотов. Они должны были соответствовать строгому своду требований – быть очень точными, выдерживать большие нагрузки, перепады температур, атмосферного давления и т.д. А также – иметь крупные метки с люминесцентом и массивную заводную головку, которой можно было бы оперировать, не снимая с руки перчатки. Все технические требования середины 1930-х к концу десятилетия были закреплены в спецификации «Type 20».

В этом смысле не исключение и специздание 2020 года, получившее имя Blue Print. В рамках тиража, лимитированного 250 экземплярами, авторы решили открыть зрителю святая святых самолётостроения: чертежи. Именно они стали заглавной темой для ярко-синего циферблата, подчеркнув, сколько невидимого глазу труда лежит за созданием каждых отдельных часов. Модель филигранно балансирует между реалиями сегодняшнего дня и былыми заслугами: корпус крупный, но не чрезмерно: 45 мм в диаметре. Стальные поверхности полированы и сатинированы, безель, в угоду наследию, округлён и имеет ступенчатую форму, а массивная рифлёная заводная головка сохраняет знаковую форму луковицы. Титановые заклёпки и выделка синего кожаного ремешка отсылает к лётным курткам начала 20 века. За функции отвечает мануфактурный калибр Elite с 50-часовым запасом хода.

Несмотря на лаконичность исполнения, эти часы невероятно надёжны. Если вы хоть немного знакомы с маркой Ball, то знаете, что коллекция «инженеров» в её актуальном брендбуке – самая крепкая и технически «подкованная». Принадлежность к пилотской тематике в модели Marvelight Bronze Star иллюстрируется накладной деталью со стороны циферблата – миниатюрными крыльями с гербом посередине, логотипом ВВС США. Таким образом, марка одновременно подчёркивает своё плотное сотрудничество с этим военным подразделением и исторические корни, произрастающие из Америки. Также на задней стальной крышке выгравирован силуэт аэроплана. Бронза, сравнительно молодой материал для часовой индустрии, здесь использована в качестве материала для 43-мм корпуса. Этот металл под воздействием окружающей среды со временем покрывается патиной — слоем окислов различных оттенков. Патина не разрушает металл — но придаёт ему индивидуальности и визуально сигнализирует о том, что он провёл немало времени на открытом воздухе. Такие узоры, естественно, неповторимы, что придаёт часам особый личностный смысл. Фирменных ноу-хау Ball здесь предостаточно: баланс калибра RR1102 (очень-очень сильно переработанный ETA 2836-2) защищён противоударной системой SpringLOCK, сюда же плюсуется Amortiser, берегущий автоподзавод от ударов. Есть внутренний экран из мю-металла, повышающий антимагнитные характеристики модели до внушительных 80 000 А/м. И, разумеется, не обошлось без суперъяркой и супердолговечной тригалайт-подсветки: в основание каждого индекса и всех трёх стрелок встроены 14 газовых микротрубок.

Компания Aerowatch, основанная в 1910 году в Ла-Шо-де-Фоне, в наши дни функционирует уже в Сеньележье (кантоне Юра). Несмотря на смену владельцев, это по-прежнему автономный семейный бизнес, поставляющий на рынок доступный премиум в пределах 3000 долларов. Любопытно, что название «Aerowatch» родилось не от прямой связи с самолётами – а от предприимчивого задела на будущее. В момент регистрации торговой марки её владелец решил, что нативная связь с бурно развивающейся авиационной отраслью пойдёт его детищу на пользу. При этом предприятие долгое время специализировалось на часах карманных (и всё ещё продолжает их выпускать), однако в нынешнем брендбуке нашлось место и моделям в пилотской стилистике. Aerowatch Les Grandes Classiques Pilote – классический утилитарный хронограф, адресованный любителям монохромной гаммы. Чёрные 42-мм корпус (сталь + PVD), кожаный ремешок и циферблат с контрастными белыми элементами: арабскими цифрами, индексами, треугольником, заменяющим 12-часовую отметку, и стрелками (помимо красной, для обозначения секунд). К возможности замерять отдельные отрезки времени добавлены календарные функции – в виде сдвоенной апертуры дня недели и даты на традиционных «3 часах». Внутри установлена надёжная рабочая «лошадка» Valjoux 7750 – скромную, но аккуратную отделку калибра можно рассмотреть сквозь установленное в заднюю крышку сапфировое стекло.

Упоминая Breitling, мы по умолчанию подразумеваем авиацию. Часовая марка из Сент-Имье по сей день выпускает сразу несколько хрестоматийных во всех смыслах «коллекций для пилотов». Прежде, чем стать серьёзным поставщиком бортовых приборов для британских судов военной и гражданской авиации, наследники основателя компании внесли ещё и существенный вклад в развитие наручных хронографов. С 1915 по 1923 марка усовершенствовала (и запатентовала) систему управления этого модуля, добавив к заводной головке («обнуление») независимую дополнительную кнопку, с помощью которой регулировались функции «запуск» и «остановка». Спустя 11 лет была изобретена вторая независимая кнопка, обнуляющая показания хронографа – завершающий штрих в конструкции этого усложнения в его современной ипостаси.

Но вернёмся к лётной теме в лице модели Co-Pilot Ref. 765 AVI – не столь известной, как Navitimer, но имеющей равноправный культовый статус. В середине 1950-х она гремела наравне с «навитаймерами» и использовалась пилотами в качестве профессионального инструмента навигации и хронометража. AVI Ref. 765 1953 Re-Edition представляют собой филигранный оммаж на оригинал 1953 года выпуска. Внешние изменения микроскопические: единственная существенная разница заключается в калибре: если в ретро-образце устанавливался Venus calibre 178, то в переиздании 2020 года бьётся уже мануфактурный «движок» B09 с ручным подзаводом и 70-часовым запасом хода, хронометрическая точность которого подтверждена сертификатом COSC. Идентичным осталось оформление и типографика циферблата, расположение накопителей, даже стекло, в угоду исторической правде, установлено не сапфировое, а хезалитовое. Покрытие Super-LumiNova подобрано по цвету исходного материала оригинала, а стальной 41-мм корпус полностью повторяет форм-фактор предтечи. Единственный отступ от канона – отсутствие надписи «GENEVE» под литерой «B» на циферблате. Тираж ограничен символичным числом в 1953 экземпляра.

Коллекция Chronomat существует в брендбуке Breitling с середины 1940-х: самые первые образцы отличала логарифмическая шкала и обязательный модуль хронографа. Но свой канонический вид семейство обрело к 1980-му – когда компанию приобрёл влюблённый в авиацию предприниматель Эрнест Шнайдер (сам имеющий лицензию пилота), сразу взявшийся за обновление продуктовой линейки. «Хрономаты» стали плодом сотрудничества с Frecce Tricolori, пилотажной группой итальянских ВВС, внёсшей в развитие модельного ряда существенный технический и эстетический вклад. Например, благодаря замечаниям профессиональных лётчиков на безеле часов появились так называемые «райдеры»: защитные выступы, предохраняющие стекло от повреждений, если пилот, открывая кабину самолёта после приземления, случайно ударит руку о корпус.

Сегодня, несмотря не некоторые изменения экстерьера, наиболее характерные особенности линейки остаются неизменными: обтекаемый корпус, 4 характерных выступа и легендарный браслет с полированными скошенными звеньями. Важно отметить, что в данном случае стальной 44-мм корпус ещё и водонепроницаем до 500 метров. Что же изменилось? Во-первых, на циферблатах современных итераций теперь размещаются не два (верный признак калибра Venus), а три накопителя + апертура даты (мануфактурный калибр B01 с колонным колесом хронографа и сертификатом COSC). Периферийная область циферблата осталась такой же информативной – только вместо логарифмической шкалы располагается тахиметрическая, к которой добавлена шкала сотых долей секунд.

Марка Tudor, популярность которой стремительно набирает обороты, давно вышла из тени своего «старшего брата», мануфактуры Rolex. Однако крепость родственных уз между ними продолжает подтверждаться преемственностью культовых усложнений и дизайна. В привязке к авиационной теме это, конечно же, знаменитый вращающийся двухцветный безель Pepsi с 24-часовой шкалой, впервые появившийся в середине 1950-х годов в экстерьере модели Rolex GMT Master. Он использовался для определения как второго, так и третьего часового пояса – в случае Tudor последний отображается красной стрелкой стиля Snowflake. «Ролексы», лёгшие в основу коллекции Black Bay, были разработаны совместно с представительством Pan American Airways: в тот период времени этими часами экипировались все экипажи американской авиакомпании. Внутри 41-мм стального корпуса Tudor Black Bay GMT установлен мануфактурный механизм MT5652 с сертификацией COSC и кремниевой спиралью баланса – первый калибр Tudor с функцией GMT. Остаётся добавить, что к культовому силуэту, центральной индикации второго часового пояса и красно-синей кольцевой накладке из анодированного алюминия авторы добавили существенную водонепроницаемость в 200 метров (которой не могли похвастать оригиналы).

Эстетика спортивных Grand Seiko погружает зрителя в тонкости мировоззрения по-японски. Потому общепринятый для моделей центральной GMT-стрелкой двухцветный безель стал… несимметричным. Если внимательно к нему приглядеться, синяя шкала на несколько миллиметров длиннее белой: это сделано для того, чтобы её границы не «разрезали» арабские цифры пополам. В отличие от того же Tudor, позиционирующего свои часы как практичные tool-watch, модель Grand Seiko SBGJ237 предлагает взглянуть на функцию сквозь призму сдержанной роскоши – вместо привычной алюминиевой или керамической (как у Rolex) кольцевой вставки используется зрелищный прозрачный сапфир. А состав Lumibrite, нанесённый на внутреннюю сторону безеля, позволяет считывать дневное и ночное время даже при полном отсутствии света. 44,3-мм стальной корпус не выглядит чрезмерно крупным: ушки плавно загнуты вниз, а заводная головка, слегка утопленная в корпус, смещена со своего привычного положения на «4 часа», что визуально уменьшает размер часов по горизонтальной оси. Синий, как вечернее небо, циферблат, сатинированный «Солнечными лучами», сдержанно элегантен – как и многогранные полированные индексы с верхней ребристой поверхностью. Дизайн четырёх из них, на «3», «6», «9» и «12 часах», отличается от остальных. Их широкое основание углублено и заполнено фирменным светонакомительным составом LumiBrite для того, чтобы индикация времени идеально считывалась даже в полной темноте. Не меньше, чем отделка, внимания заслуживает само «наполнение» – мануфактурный серийный высокочастотник 9S86, – гордость GS. Все часы Grand Seiko отрегулированы по внутренним стандартам (строже, чем у COSC). Суточная погрешность его хода составляет от -3 до +5 секунд в день, время автономной работы – 55 часов. Экстерьер часов вызывает ощущение надежности, что подкрепляется реальными фактами: так, водозащита модели составляет «дайверские» 200 метров.

Три временных зоны одновременно может отображать и «машина» Ball AeroGMT II из семейства долговечных «инженеров». В первую очередь она предназначена пилотам авиакомпаний и путешественникам, которые постоянно пересекают часовые пояса. Фирменный стиль Engineer Hydrocarbon AeroGMT II складывается из винтажного дизайна, современных технологий и целого перечня собственных новаций. Стальной 42-мм корпус выглядит мощнее из-за новаторской защиты заводной головки (с откидной крышкой). Из неочевидных для глаза профитов – ударостойкость в 7500G, сопротивление магнитным полям до 4800 А/м и сапфировый двунаправленно вращающийся чёрно-красный безель с тритиевой подсветкой. Трития тут действительно достаточно: всего в архитектуре модели задействовано 43 газовых микротрубки, интегрированных в маркеры, стрелки и безель. Отдельно хочется отметить продуманную палитру цветов – бледно-голубой люминесцент для 24-часовой шкалы + тритий сразу трёх тонов: оранжевый (12-часовой маркер), жёлтый (стрелки, остальные маркеры), салатовый (разметка безеля). Циферблат окрашен в классический чёрный. Второй часовой пояс отображается центральной стрелкой с красным наконечником, третий – в аналогичном, 24-часовом формате, считывается благодаря безелю. Калибр RR1201 (база ETA 2893-2) доведён до хронометрической точности, подтверждённой сертификатом COSC.

Пусть вас не смущает слово «Marine» в названии модели. Она включена в подборку из-за своей «перелётной» функции. И если в AeroGMT II все три часовых пояса корректируются заводной головкой, здесь для комфорта управления предусмотрено две запатентованные дополнительные кнопки быстрой настройки. Их нажатие заставляет пошагово двигаться центральную стрелку второго часового пояса назад или вперёд. Вращающийся безель, дополненный накладным кольцом из чёрно-зелёной керамики, «подсвечивается» благодаря Super-LumiNova, а циферблат – 28 газовыми микротрубками. Корпус и браслет (комбинированный со сталью) изготовлены из прочного лёгкого титана, причём, несмотря на заднюю сапфировую крышку, модель водонепроницаема до двухсот метров. «Движком» здесь работает модификация ETA 2893-2, доработанная до хронометра. Естественно, в конструкции предусмотрен ряд новаций (та же противоударная система Amortiser).

В дизайне Astron нет ничего «авиационного», они больше похожи на универсальные часы в кэжуал стиле. Однако при этом Astron GPS Solar сконструированы именно для тех, кто постоянно летает – как за штурвалом, так и в салоне самолёта. То есть, лётная тематика, выраженная в большинстве часов аналогичного класса через дизайн и исторически сформированный набор функций, здесь выражается не внешне, а внутренне: посредством современной высокотехнологичной «начинки». Если в стандартных механических часах функция дополнительного (местного) часового пояса настраивается вручную, здесь корректировка осуществляется практически автоматически, нажатием на одну кнопку. Тот самый случай, когда после длительного перелёта не требуется высчитывать разницу во времени – часы справятся с этим сами. Причём справятся сверхпрецизионно – спасибо микропроцессору и расположенному под циферблатной пластиной модулю GPS, который принимает сигналы от спутников, позволяющих определять местный часовой пояс и время с точностью атомных часов. А это – только вдумайтесь – погрешность хода в 1 секунду в 100 000 лет! В неочевидные на первый взгляд плюсы также можно записать вечный календарь до 2100 года, зарядку от света, которая делает Astron полностью автономным и водонепроницаемость до 100 метров.

Выходит, узкая на первый взгляд ниша «авиационных часов» предлагает покупателям существенное разнообразие: от прямого обращения к бестселлерам прошлых лет до современной трактовки лётной тематики (где логарифмеческая линейка – дань навигационному наследию, а функция GMT – повседневное усложнение для путешественников).